Арка из гипсокартона своими руками

Большая популярность арок из гипсокартона (ГКЛ) объясняется его свойствами. В статье описываются виды арок, материалы и инструменты, применяемых при монтаже. Описаны подготовительные операции. Основное внимание уделено вопросу – как сделать арки из гипсокартона своими руками, с приложением видео материала. Даются советы по монтажу.

Гипсокартон

Гипсокартон (ГКЛ) – листовой композитный материал, состоящий из двух слоев картона и слоя гипса с наполнителями между ними. Основные достоинства материала, обуславливающие его широкое применение:

  • возможность изгиба;
  • простота в обработке;
  • экологичность, пожаробезопасность;
  • низкая цена.

Виды арок

Среди многообразия арок можно выделить:

  • классические арки с постоянным радиусом – варианты дуги окружности.
  • эллиптические арки – дуга эллипса.
  • арка-портал и арка-романтика – прямоугольные арки и др.

Наиболее популярные – первые два вида. Возможны варианты сложной формы, все зависит от фантазии. Арки устраиваются в межкомнатных проемах как альтернатива межкомнатным дверям (чаще всего) или в стенных нишах.

Материалы и инструмент

Для монтажа арок применяется два вида ГКЛ – потолочный и арочный. Второй дороже, но удобнее в работе.

Инструмент:

  • рулетка;
  • карандаш;
  • строительный нож или электролобзик (желательно) – для вырезания листов;
  • ножницы по металлу – обработка профиля;
  • шуруповерт;
  • перфоратор;

Вспомогательные материалы:

  • Профиль – специальный арочный (например ПН 28/27), можно потолочный и направляющий;
  • дюбеля 6×45 мм;
  • саморезы;
  • серпянка, шпаклёвка «унифлот», «фугенфюллер»;
  • лист картона – как будущий шаблон (по желанию).

Всё о минвате – характеристики и применение.

Подготовка материала (раскрой и изгиб)

Арка имеет три элемента:

  • 2 одинаковые боковые стенки;
  • элемент дуги – прямоугольная полоса, изгибаемая вдоль.

Вырез бокового листа определяет профиль арки. Профиль с постоянным радиусом легко сделать самодельным циркулем. Это шнурок необходимой длины с фиксированным центром (например, ввинченным саморезом) и карандашом на другой стороне. Эллипсный профиль можно выполнить с помощью любой гибкой рейки. Если зафиксировать концы по ширине арки, то изменением длины рейки можно получить требуемый профиль (дугу эллипса). Достаточно только очертить по контуру рейки карандашом.

Вырезание листов делают лобзиком. Нож требует больше усилий и времени, особенно для кривой поверхности, кромки придется дорабатывать. Толщина гипсокартона для монтажа:

  • 6-10 мм – изгибаемый лист;
  • 10-12 мм – боковые части.

Изгиб ГКЛ

Это самая кропотливая и ответственная операция, которую можно выполнить двумя способами:

  • Сухой изгиб – постепенный изгиб листа по мере крепления к профилю. Рекомендуется новичкам.
  • Мокрый изгиб – смачивание внутренней поверхности профиля и придание нужной формы на шаблоне. Перед смачиванием лист перфорируют игольчатым роликом в двух направлениях. Увлажнение производится распылителем или губкой. Лист постепенно, под своим весом приобретает форму шаблона. Время высыхания не менее 12 часов.

В обоих случаях необходимо иметь в виду толщину гипсокартона, которая влияет на радиус изгиба:

Установка арки из ГКЛ своими руками

Установка арок различных видов и форм имеет общие принципы. В качество примера приводится последовательность установки арки в межкомнатном проеме. Действия на любом этапе могут несколько меняться по усмотрению исполнителя. Место установки должно быть подготовлено: удалены обои, краска и др.

  1. Определить основные размеры арки рулеткой.
  2. Прочертить на листе габаритные линии стенки арки. Нанести линию выреза циркулем или с помощью гибкой рейки.
  3. Вырезать лобзиком или ножом боковую стенку. Вторую часть вырезать по первой (образец).
  4. Отрезать ножницами по металлу направляющий профиль: по ширине проема – 2 и по высоте арки – 4 штуки.
  5. Каркас крепится на дюбеля с саморезами, расстояние от кромки стены должно соответствовать толщине ГКЛ. Перфоратором сверлятся отверстия – глубина 5-7 см, шаг 40 см.

  1. Вырезанные листы закрепить на каркас саморезами гипсокартон/металл, шаг 10-15 мм. Шляпки саморезов утопить в гипсокартон.
  2. Замерить рулеткой длину окружности (эллипса) и отрезать направляющий профиль. Он должен быть немного короче измерения, с учетом установленных боковых профилей.
  3. Для изгиба П-образного профиля на гранях с шагом 1,5-5 см сделать прорези.
  4. Профиль загнуть и прикрепить к гипсокартонным стенкам изнутри.

  1. Отрезать полосу гипсокартона по измеренной длине выреза и ширине арки (проема).
  2. Изогнуть полосу сухим (поперечные прорези) или мокрым способом. В качестве шаблона при мокром способе можно применить любой подходящий материал, он должен иметь форму арки. Например, фрагменты (см. рисунок) после выреза боковых стенок или сами стенки, тогда делать это нужно перед их установкой (немного меняется порядок данной инструкции). Если радиус большой можно просто установить полосу, последовательно прикручивая ее к профилю.
  3. После высыхания (около полусуток) полосу прикрепить к направляющим.

Арка готова. Остается только зашпаклевать ее, можно перед этим обклеить стыки и углы серпянкой. После окончательной отделки помещения на кромки установить пластиковый уголок (по желанию).

Подробное руководство по установке пластиковых окон.

Заключение

Несмотря на многообразие видов арок, общий порядок установки не меняется, возможны лишь небольшие отступления в последовательности, применении шаблонов и др.

При применении сухого метода с надрезами, поверхность арки принимает ломаный вид (не плавный, как при других способах). Это делает дизайн более оригинальным. Число изломов зависит от шага надрезов.

При мокром способе обязательно полное высыхание ГКЛ.

Не забывайте о допустимом радиусе кривизны арки.

Посмотреть фильм о монтаже арок можно здесь:

Дверной проем будет выглядеть более эстетично, если оформить его в виде полукруглой арки. Сделать ее из гипсокартона можно самому, не прибегая к услугам профессиональных строителей.

Разметка арки

Существенным недостатком такой конструкции является уменьшение размера дверного проема. Чтобы увидеть, удачно ли арка впишется в конкретный дверной проем, лучше вначале вырезать заготовку из бумаги или картона и закрепить ее над дверью. Если высота проема менее 2,5 м, возможно, понадобится уменьшить изгиб дуги или сделать небольшие изгибы только по углам арки.


Монтаж арки с небольшим радиусом изгиба

Чтобы начертить на заготовке верхнюю часть арки, воспользуемся циркулем. Сделать его можно из подручных средств: самореза или шила, закрепленного в центре круга, нитки и карандаша. Равномерно натягивая нитку, прочерчиваем требуемую дугу. Чем больше длина нити, тем более пологим будет свод арки.


Построение окружности


Сделать циркуль можно и из обрезка металлического профиля

Резка гипсокартона

1. Вначале следует прорезать первый слой картона и сердечник из гипса. Для этого к намеченной линии прикладывают линейку, и вдоль нее несколько раз проводят острым ножом или пилкой по металлу.


Прорезание первых двух слоев

2. Чтобы окончательно надломить гипсовый сердечник, гипсокартон ставят на ребро и слегка простукивают место среза. Если раскраиваемая деталь имеет небольшую ширину, переломить гипс можно, просто надавив на край листа.

3. Далее лист сгибается в сторону, противоположную от первого среза, и ножом прорезается обратный слой листа.


Разрезаем второй слой

4. Для удаления шероховатостей по краю среза он обрабатывается наждачкой или рашпилем.

Важно! Для идеальной стыковки листов по краям гипсокартона острым ножом следует снять фаску 45°.


Снятие фаски

Резка заготовок для верхнего свода арки

Удобней всего работать с электролобзиком или специальным рубанком для гипсокартона. С помощью них можно вырезать из гипсокартона любые фигуры. Причем при таком методе гипс практически не пылит, а полученные кромки почти не требуют дополнительной обработки.


Резка электролобзиком

Обрезать фигурные края можно и с помощью ножа для гипсокартона в форме пилы или пилок по металлу с мелкими зубцами. Однако это потребует определенной сноровки. Ножом или пилкой проводят по намеченной линии так, чтобы лезвие как можно глубже проникло в лист. При этом инструмент должен идти строго перпендикулярно поверхности. Далее молотком следует простучать место среза, при необходимости провести по нему ножом еще несколько раз.


Резка ножом-пилой для гипсокартона

Затем прорезается обратная сторона листа, на которой уже видны следы от надавливания ножа. Затем лишние куски обрезаются, а края листа подравниваются наждачкой. Если линии среза достаточно велика, лучше разрезать лист внутри контура на сегменты.

Для получения отверстий (к примеру, для монтажа светильников или розеток) можно воспользоваться электродрелью с насадкой в виде коронки.


Коронка для дрели

Резка и изгибание металлических направляющих

Алюминиевые направляющие нарезаются обычными ножницами по металлу. Для крепления верхней части арки понадобится специальный арочный профиль. Его можно приобрести в магазине или сделать своими руками.

Для изгиба профиля на нем делаются надрезы. Расстояние между ними зависит от радиуса изгиба – чем он больше, тем чаще следует делать насечки. Для гибки лучше выбрать L-образный профиль – работать с ним будет гораздо легче, а надрезы придется делать только с одной стороны.


Изгибание профиля

Гибка гипсокартона

Для устройства арки можно приобрести арочный гипсокартон. Он более пластичен и, так как его толщина меньше обычных листов, легко гнется. Однако покупать целый лист достаточно накладно. Некоторые магазины реализуют такой материал не листами, а отрезками, что очень удобно. Если же приобрести небольшой отрезок нет возможности, можно согнуть и обычный лист гипсокартона.


Тонкий арочный гипсокартон гнется легко, но стоит дороже

Для этого можно воспользоваться двумя способами: влажным и сухим. В первом случае для того, чтобы влага лучше проникала вглубь листа, перед гибкой заготовку гипсокартона следует прокатать игольчатым валиком.


Перед гибкой заготовку прокатывают игольчатым валиком

Далее лист равномерно смачивают водой и укладывают на криволинейную поверхность, повторяющую форму арки, придавив грузом. Приспособление для сушки заготовки можно вырезать из остатков гипсокартона или фанеры.


Влажная гибка

Важно! При любом способе гибки следует учесть, что гипсокартон хорошо гнется только по длине листа.

При сухой гибке по всей длине сгиба делаются надрезы. Причем чем больше радиус изгиба, тем чаще следует наносить такие насечки. Сделать это быстро можно болгаркой, однако, так как при этом образуется очень много гипсовой пыли, работу лучше выполнять на улице.



Сухая гибка гипсокартона

Установка каркаса

В верхней части дверного проема монтируются два изогнутых в виде дуги профиля. При необходимости они также связываются между собой перемычками.


Крепление верхней части профиля


Крепление профиля с перемычками


Между собой отрезки профиля скрепляются саморезами

Крепление гипсокартона

Далее монтируются боковые проемы арки. Для идеального выравнивания углов с двух сторон арки закрепляются металлические или пластиковые уголки.


Монтаж гипсокартона


Крепление уголков

Важно! Чтобы саморезы не выпирали над поверхностью, их следует утапливать в лист на пару миллиметров. В дальнейшем отверстия от них замазываются шпаклевкой.

Готовая конструкция штукатурится широким шпателем вначале стартовой, а затем финишной шпаклевкой. Раствор наносится на внутреннюю сторону арки, а затем, после его полного просыхания, на боковые стенки. В местах стыков гипсокартона для предохранения раствора от растрескивания с помощью шпаклевки крепится малярная сетка.


После окончания монтажа арка покрывается шпаклевкой


Крепление малярной сетки

Видео по теме: Арка из гипсокартона своими руками

Арка из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Когда-то изготовление арки было под силу только профессионалу. Так было до появления гипсокартона. Сейчас сделать арку из гипсокартона может и новичок. Для этого не нужен специальный инструмент, сама технология проста и понятна — достаточно придерживаться наших инструкций.

С чего начать

Наиболее распространены арки простых форм — части окружности или овала. Именно они лучше всего подходят для большинства традиционных стилей интерьера, где приветствуются правильные формы и симметричность. К тому же их проще всего сделать своими руками.

1. Классическая округлая арка. 2. Модерн. 3. Романтика. 4. Эллипс. 5. Трапеция. 6. Полуарка

Но вначале надо определиться, достаточна ли будет высота свода. И если для ниши в стене размеры не играют особой роли, то для прохода между комнатами много значит соотношение ширины арки и расстояния от пола до точки сопряжения арки со стеной проёма.

Чем шире проём, в котором формируют арку, тем больше потребуется радиус изгиба, чтобы форма арки была соразмерная

Обычно руководствуются простым соотношением стандартной межкомнатной двери — 80–100 см ширины на 200 см высоты. То есть в плоскость проёма с учётом арки должен быть вписан в «чистом виде» прямоугольник таких размеров. Следуя этому правилу, можно определить, что ширине проёма:

  • 100 см соответствует высота нижних точек арки около двух метров;
  • 200 см — около 180 см;
  • 300 см — около 160 см.

Из этого следует, что если арку делают там, где стояла стандартная межкомнатная дверь, то высоту проёма придётся увеличивать.

Проще всего устроить арку на новом месте при перепланировке, когда заново ставят межкомнатные перегородки. И здесь уже надо помнить о рекомендованном расстоянии от верхней точки арки до потолка — обычно оно равно 40–60 см. Часто высота потолков не позволяет «вписать» арку в соответствии с этим правилом, и эту точку поднимают немного выше. Но и в таком случае не стоит уменьшать просвет до уровня потолка меньше 30 см.

После того как ориентировочные значения для точек сопряжения с проёмом и для высоты свода установлены, арку в проёме можно смоделировать из подручных средств и убедиться, что она соответствует общему замыслу.

Удобно использовать специальный пластиковый уголок для арок, который в конечном счёте будет задействован при отделке проёма

Один из простых способов моделирования — это использование длинной полосы из гибкого материала в качестве лекала, например, пластикового плинтуса с твёрдыми краями. Плинтус прикладывают краями в нижних точках арочного проёма, выгибают на высоту свода, при необходимости изменяют форму свода, регулируя степень изгиба. Отмечают точки сопряжения арки с проёмом и ставят соответствующие метки на плинтусе.

Заготовки из гипсокартона

Для стенок арки надо выпилить два прямоугольника из ГКЛ. Размеры заготовки — это ширина проёма и расстояние от точки сопряжения арки в проёме до перекрытия самого проёма (или до потолка для новых перегородок).

Затем на одной из заготовок при помощи плинтуса моделируют форму арки. Для этого, совместив с углом заготовки одну из меток на плинтусе, его изгибают до совмещения второй метки в противоположном по ширине углу заготовки. Обрисовывают карандашом на заготовке дугу и выпиливают первую стенку. А уже она послужит лекалом для выпиливания второй стенки.

Для получения сектора по радиусу, лучше использовать шило, гвоздь и карандаш, подвязанный ниткой или верёвкой. Длина нитки от карандаша до гвоздя определит радиус сектора.

L — ширина проёма, H — высота арки, R — радиус сектора, D — запас материала, равный толщине отделки торцов проёма

Если нужен эллипс, то на заготовке под арку по длинной стороне фиксируют два гвоздя, отступив одинаковое расстояние от обеих сторон примерно на 10–15 см. На гвозди привязывается нитка, так чтобы она свободно провисала, а при натяжении вдоль кромки листа доставала до его края. Карандаш заводится за нитку и очерчивается форма арки.

Для свода арки можно использовать полосу потолочного ГКЛ (он тоньше, всего 9,5 мм), но годится и остаток от стандартного листа, так как при небольшой ширине полосы придать ему необходимую форму несложно. Размер заготовки для свода по длине равен расстоянию между метками на плинтусе, а по ширине — толщине стены в проёме. Узкие стороны заготовки подрезают на торцах по одной стороне угла, чтобы свод плотнее прилегал в торцах стенок проёма.

Формирование каркаса арки

Несущий каркас для стенок обычно делают из металлического стоечного профиля. В зависимости от материалов перегородки и её толщины, ширина профиля может варьироваться.

Так если арку монтируют в проёме, где стены сделаны из ГКЛ, то используют те же стоечные CW профили, что стоят в несущей конструкции. В этом случае профили крепят в проёме саморезами по металлу.

Для стен из кирпича, строительных блоков (газо- или пенобетона, гипса), монолитного бетона ширину стоечного профиля подбирают индивидуально. Часто легче использовать двойной каркас (для каждой стенки арки свой) из узкого CW профиля со спинкой 50 мм, чем подбирать широкий профиль под одинарный каркас. Для крепления к стене используют дюбели, причём для каждого материала подбирают свой вид крепежа. Если каркас монтируют из узкого профиля, отверстия под дюбель, чтобы не раскрошился край проёма, высверливают под углом.

Для боковых стоек профили должны иметь длину, равную расстоянию от перекрытия проёма до точек сопряжения с аркой. Так как арка «подходит» в проёме к перегородке под углом меньше чем 90°, то нижние углы профиля подрезают, чтобы они не выступали за край стенок арки.

Если каркас монтируют в перегородке из ГКЛ, то там хорошо видно, как его надо закрепить, чтобы арка была на одном уровне с поверхностью стены.

Для перегородок из других материалов при креплении каркаса надо отступить от края стены на расстояние, равное толщине ГКЛ плюс толщина отделки (а это как минимум 1–2 мм на слой шпаклёвки под оклейку обоями или окраску).

Если стена имеет слой декоративной штукатурки или облицована стеновыми панелями, то крепление каркаса должно проходить к основному материалу стены так, чтобы стенки арки были в одной плоскости с поверхностью самой перегородки, а не её декоративной отделки. Это правило выполняется с каждой стороны арки.

Монтаж арки

Стенки арки крепят саморезами с расстоянием между точками крепления от 15 до 25 см, но не менее трёх точек на каждую сторону. Расстояние от угла до каждой крайней точки крепления должно быть в пределах 5–10 см, а линия крепления должна находиться на удалении в 15–20 мм от края стенки арки.

Если в арке предусмотрена встроенная подстветка, то провода следует проложить заранее, оставить выводы или петли длинной не менее 15 см

После того как закреплены обе стенки, к ним изнутри через гипсокартон прикручивают две полосы арочного профиля для крепления свода. Если арочного профиля нет, то его делают из CD профиля, симметрично вырезая по бокам клинья на расстоянии 4–5 см друг от друга.

Чтобы согнуть дугой полосу заготовки, её перед установкой с двух сторон смачивают губкой. Затем с одной стороны прокатывают игольчатым валиком (другой способ — наколоть шилом по всей поверхности на 1/3 толщины листа) и ещё раз смачивают уже только по перфорированной стороне. Ставят на пол под углом к нему и стене. Когда заготовка начинает гнуться под собственным весом, её прикручивают на место к арочным профилям.

Финишные работы

Заключительный этап начинают, когда свод высохнет:

  • поверхность гипсокартона грунтуют;
  • швы и стыки со стеной армируют серпянкой, а рёбра свода — пластиковым перфорированным уголком;
  • шпаклюют, затирая точки крепления, швы и стыки;
  • «выводят» углы у ребер;
  • сушат и шлифуют.

Арка готова. Можно приступать к декоративной отделке.

Арка своими руками из гипсокартона: пошаговая инструкция

Содержание статьи

С помощью гипсокартона можно сделать своды любой конфигурации – овальные, полукруглые, дугообразные, трапециевидные, стрельчатые. Межкомнатные арки способны визуально расширить пространство и разделить его на обособленные функциональные зоны, а также придать жилому помещению дизайнерскую индивидуальность. Осуществить монтаж арки из гипсокартона своими руками под силу любому обывателю, было бы желание. А что – бы снять все вопросы, которые могут возникнуть во время работы, ниже привожу детальную инструкцию.

Подготовка материала и инструментов

Работу начинаем с подготовки инструментов и материалов. Вам понадобятся:

Из инструментов подготовим:

  • уровень;
  • рулетку, маркер или карандаш;
  • шуруповерт или дрель;
  • электролобзик;
  • строительный нож и ножницы по металлу.

Чертим эскиз и производим распил заготовок

Работы по изготовлению арки своими руками из гипсокартона начинаем с рисования эскиза и подготовки заготовок:

1. Замеряем имеющийся проем, от верхней точки до того места где будет заканчиваться свод арки.

2. Из гипрока вырезаем два прямоугольных элемента соответствующих нашим предыдущим замерам.

Совет: Резать материал очень просто, для этого необходимо нанести разметку с помощью простого карандаша или маркера, по разметке канцелярским ножом с сильным нажимом прорезаем верхний слой материала, далее лист по порезу слегка надламываем, соединяем, переворачиваем и с обратной стороны разрезаем его окончательно.

3. На вырезанной заготовке находим центр и отступив от нижнего края примерно 1см вкручиваем саморез, к саморезу привязываем леску или шнур с петлей на конце, в петлю вставляем карандаш, определяем нужный радиус закругления, натягиваем леску и карандашом чертим полукруг.

4. Электролобзиком четко по нарисованной линии вырезаем заготовку свода арки. Затем получившуюся заготовку совмещаем со вторым листом, на нем карандашом рисуем разметку и вырезаем полукруг.

Монтаж арки

После подготовки заготовок можно приступать непосредственно к монтажу арки своими руками из гипсокартона:

Шаг 1. По размерам подготовленной заготовки нарезаем нужное количество п-образного профиля 60*27. Должно получиться 4 вертикальных и 2 горизонтальных элемента равных по высоте и ширине нашей заготовки.

Шаг 3. К подготовленному каркасу крепим обе заготовки из гипсокартона. Для более надежного крепления, интервал между саморезами выдерживаем в 15см, саморезы вкручиваем до поверхности не вдавливая их в основание, в противном случае нам придется заделывать шпаклевкой впадины, что прибавит не нужной работы.

Важно: Для монтажа ГКЛ толщиной 12.5мм, мастера рекомендуют использовать саморезы по дереву размером 3,5*35, для более тонких листов ГКЛ можно использовать саморезы и поменьше.

Шаг 4. Для придания жесткости всей конструкции и крепления нижней части арки – по краям закрепленных листов необходимо установить изогнутый профиль 28*27. Делается это так: тщательно измеряем арку и ножницами по металлу отрезаем необходимый отрезок профиля, затем на боковых гранях профиля делаем надрезы через каждые 10см и придаем ему изгиб в соответствии с контуром арки. далее его края крепим к каркасу и через каждые 10см прикручиваем его к стенкам гипрока.

Шаг 5. Крепим нижнюю часть арки. Для этой цели нам понадобится изогнутая полоса гипсокартона, для того что – бы изогнуть ГКЛ, как нам нужно выполнить следующее: измеряем длину и ширину арки, вырезаем соответствующую снятым размерам полосу ГКЛ, через каждые 10см карандашом отмечаем вертикальные линии, очень важно что – бы разметка была идеально ровной, и по отмеченным линиям канцелярским ножом прорезаем бумажный слой ГКЛ.

Далее совмещаем надрезанную полосу, порезами вверх, с краем арки, продвигаясь к противоположному краю придаем гипроку нужный изгиб. Затем по середине крепим его саморезами к направляющим профилям и двигаясь от центра к краям закрепляем саморезами всю оставшуюся полосу. Интервал между креплениями выдерживаем в 10см. Торчащие края, аккуратно срезаем канцелярским ножом.

В принципе, на этом сборку арки своими руками из гипсокартона можно считать законченной, остается открытым вопрос только о ее отделке, но эта тема слишком обширна и о ней мы поговорим в следующей публикации.

Видео по теме “арка своими руками из гипсокартона”:

Арки из гипсокартона – замена своими руками стандартных прямоугольных дверей оригинальной конструкцией

Убирая распашные двери, хозяева увеличивают полезную площадь. Устройство вместо них гипсокартонной арки – самый простой и доступный вариант.

Арки из гипсокартона создают самой разной формы, отличающейся, в основном, верхней частью. Разработано множество стилей – от самых простых, до сложных. Мы остановимся на тех, которые под силу даже людям без особых навыков. Освоив азы создания арочных проемов, можно переходить к более изысканным конструкциям.

Один из популярных стилей – классический со строгой формой верха. Это полуокружность с радиусом, равным половине ширины дверного проема. Хорошо выглядит в квартире достаточной высоты, когда дверной проем не ниже 2,5 м. Подходит для любого интерьера, но лучшее применение – вход на кухню или длинный коридор.

Близкий к классическому стиль портал, только имеет строгую прямоугольную форму по всей высоте. Вариант идеальный для деревянных домов, квартир с оформлением четкими горизонтальными и вертикальными линиями. Прямые углы в таком дизайне смотрятся элегантно. Часто придают дополнительную оригинальность деревянными декоративными элементами с резьбой.

Практически сохраняется стиль классической полуциркульной арки в эллиптической. Ее свод выполняется разной высоты. Формула: высота свода равняется половине ширины, не применяется. Идеально подходят для квартир с невысокими потолками.

Еще более упрощенный свод характерен для романтического стиля. Мастера дали ей название “со скругленными углами”. Форма позволяет создавать конструкции большой ширины и относительно невысокие. Идеально подходят для оформления прохода на балкон, соединенный с комнатой.

Верх арки модернового стиля имеет небольшой радиус кривизны, резкий переход на стыке с вертикальными частями. Неплохо выглядит в помещениях с простым дизайном. Часто устанавливают вместо двери на балкон или в кабинет.

Трапециевидная форма привлекает сторонников нестандартного дизайна. Также подчеркивает оригинальность вкуса хозяев асимметричная межкомнатная арка. Популярная форма последнего времени – полуарка. Одна сторона у нее полукруглая, другая остается прямой. Вписывается в современные стили минимализма, хай-тека, арт-декора.

Форма и оформление должны соответствовать общему дизайну. Учитывается ширина арки, высота помещения. Перед изготовлением арки определяем параметры, особенно касающиеся радиуса кривизны. Классика подойдет для квартир с потолками от трех метров. Для арок на месте стандартных дверных проемов рекомендуются скругленные углы. Широкий проем лучше оформить в стиле модерн.

Совет: чтобы визуально оценить, как дверная арка впишется в интерьер, делаем шаблон и прикладываем к дверному проему.

Начинаем с проекта, который рисуем в масштабе. Намечаем место расположения, вид арки. Указываем размеры и все отличительные особенности. Еще лучше изготовить шаблон, который поможет для дальнейшей работы, особенно начинающему мастеру.

В работе понадобятся инструменты: перфоратор с буром, шуруповерт или дрель, лобзик, нож для гипсокартона, молоток. Для измерений потребуется рулетка, уровень. Крепим все саморезами, если проем кирпичный – дюбелями. Из материалов приобретаем профили UD и CD. Для деревянного каркаса понадобятся отрезки бруса. Гипсокартон для обычных помещений покупаем простой, для мест с повышенной влажностью – влагостойкий.

Дальше готовим дверной проем: демонтируем полотно и коробку. В зависимости от предполагаемого размера, возможно, придется расширить пространство. Штукатурить боковины не стоит: все закроется листами гипсокартона. Убираем отслоившуюся штукатурку, выравниваем боковые части. Идеально вертикального состояния не добиваемся: важно, чтобы боковины были более-менее ровными для надежного крепления профильных реек.

Если планируем подсветку, подводим проводку заранее. На неровных стенах глубину арки определяем по наибольшей толщине. Все замеры проводим в нескольких местах, чтобы не ошибиться. Арочный свод отнимает до 15 см, и расстояние до потолка требуется не меньше 20. Не забываем об этом, рассчитывая и размечая арку.

По ширине арки отрезаем два куска металлического профиля. Еще четыре понадобится для боковин. Их длина равняется высоте за вычетом толщины профильной рейки. Для установки на бетонной или кирпичной стене делаем перфоратором отверстия, устанавливаем дюбели, прикручиваем профили саморезами. Для крепления к деревянным стенам обходимся без дюбелей, пользуемся саморезами длиной 50 мм.

От плоскости стены отступаем на расстояние, равное толщине гипсокартона. Для штукатурки добавляем еще 2 мм. Через 50 см устанавливаем усиливающие поперечины, которые доходят снизу до места, где верхний дугообразный кусок гипсокартона будет стыковаться с боковинами. Для крепления дугообразного элемента понадобится установить дополнительные профили, но на этом этапе их не монтируем. У нас вышло основание, к которому будем крепить обшивку.

Почему-то у многих особые затруднение вызывает дугообразная деталь. Можно прочитать множество инструкций по ее изготовлению с расчетами и формулами. Может, любители математики и пользуются ими, но на практике все выходит гораздо проще, не понадобится вспоминать школьный курс.

Берем кусок ГКЛ, по ширине равный дверному проему, из которого будем вырезать дугу. Понадобится прямая, лучше деревянная рейка, на одном конце которой вбиваем гвоздик. На листе находим середину, проводим линию. Для классической арки со второго конца рейки тоже вбиваем гвоздик на длине от первого, равной половине ширины арки.

По осевой линии отступаем от верха листа, чтобы верхний гвоздь оказался у его края, а нижний вдавливаем в гипсокартон. У нас вышел своеобразный циркуль. Берем за верх планки и проводим полукруг, оставляя след от верхнего гвоздика. Мы наметили размеры верхней детали классической арки. Если нужна овальная, нижнюю точку переносим по оси вниз, насколько хочется уменьшить высоту, и намечаем линию отреза.

Вырезаем дугу по намеченному контуру. Делаем это с помощью пилки для гипсокартона или по металлу. Можно воспользоваться электролобзиком, но от него много пыли. Неровный срез, который, возможно, получится, выравниваем наждачкой, добиваясь, чтобы кривая вышла идеальной формы.

Дальнейшие действия производим в такой последовательности:

  1. 1. Саморезами крепим прямоугольник с вырезанной дугой на каркас. С противоположной стороны временно привинчиваем такой же.
  2. 2. Берем угольник, прикладываем его на неразмеченный листок и карандашом наносим точки, которые соответствуют вырезанной дуге. Делаем их побольше, чтобы по ним провести возможно точную кривую.
  3. 3. Снимаем отрез листа и по точкам чертим линию. Отрезаем лишнее и устанавливаем вторую дугу на постоянное место.

Копию первой дуги делать не следует: не исключена несимметричность, поэтому установка второго листа с абсолютным совпадением контуров проблематична.

Берем гладилку, чтобы ее ширины хватило на два листа, и выравниваем их. Затем между ними устанавливаем профили. Их требуется согнуть. Делаем ножницами надрезы боковин, изгибаем, подгоняем по месту. Крепим саморезами к гипсокартону, придерживая рейку бруском, чтобы не поранить пальцы. Спинку профильной рейки выставляем на одном уровне с краем дугообразного элемента.

Прикрепив обе полосы, устанавливаем между ними перемычки. Нарезаем профиль кусками длиной, которая меньше глубины арки на 1 см. В местах крепления перемычек на установленном профиле вырезаем изнутри боковины и устанавливаем подготовленные фрагменты. Перемычки придают необходимую жесткость.

Далее выполняем крепление боковин с обеих сторон. Дугу тоже требуется закрыть гипсокартоном. Для этого придется изгибать его. Несведущим это может показаться невозможным, ведь они убедились, что стандартный ГКЛ одновременно хрупкий и жесткий – изгибаться не хочет, ломается. О том, как придать ему нужный изгиб, речь впереди.

Для поверхностей с изогнутыми линиями имеется тонкий гипсокартон. Можно купить лист и установить необходимый отрезок. Но включается логика: зачем покупать целый, если понадобится маленький кусочек, которых полно от приобретенных листов стандартной толщины? В общем, все правильно: толстый листок тоже можно изогнуть.

Обычно используется простой и быстрый способ. Отрезанную по размерам заготовку укладываем на ровную поверхность лицевой стороной вверх. Берем угольник и через 10 см поперек наносим карандашом линии. По ним делаем надрезы, приблизительно ⅔ от толщины. Угольник не обязательный, но желательный: по параллели изгиб получится более качественным. Для арок с большими изгибами такой метод наиболее подходящий.

Переворачиваем заготовку надрезами кверху, прикладываем к арке. Фиксируем саморезами верхнюю часть. От центра постепенно двигаемся к концу. Саморезы вкручиваем через 10 см с обеих сторон. Усилие требуется небольшое, последовательность зеркальная. Делаем все постепенно, не спеша, тогда ГКЛ изогнется почти идеально.

Тем, кто не любит или не умеет штукатурить, рекомендуется другой способ. Ведь на гипсокартон, изогнутый по предыдущему методу, придется наложить не один слой штукатурки. Очень крутой изгиб предлагаемым способом, который называют мокрым, получить трудно, но возможно. Его преимущества в том, что изгибаемый фрагмент остается целым, маскировать повреждения штукатуркой не придется: накладывается обычный отделочный слой.

Придется купить валик с иголками и сделать шаблон для гибки. Никакие особые навыки не требуются, но процесс длительный, обязательно соблюдаются технологические перерывы. Делаем следующим образом:

  1. 1. Вырезаем шаблоны-полукруги из достаточно жесткого материала. Устанавливаем их вертикально и скрепляем между собой.
  2. 2. Листок гипсокартона нужных размеров укладываем на плоскость и прокатываем валиком. Смачиваем водой, но не сильно, чтобы он казался слегка влажным.
  3. 3. После 10 минут выдержки кладем заготовку на шаблон – неприкатанная сторона снизу. Заготовка сама начинает провисать, осторожно помогаем, не прикладывая чрезмерных усилий.
  4. 4. Ожидаем около получаса, пока на ощупь не будет ощущаться влажность. Больше ждать не нужно, может пересохнуть и вернется хрупкость.

Рекомендация: отрезаем заготовку поперек листа, она лучше изгибается.

Обшитый гипсокартоном каркас – это полуфабрикат, без качественной отделки на финише лучше было не начинать. Многие не любят этого этапа – лучше резать, сверлить, крепить, чем иметь дело с раствором и наждачной бумагой. Да, работа непростая, но необходимая, раз уж взялись выполнить все своими руками.

Сначала наносим грунтовку и даем ей высохнуть. Те, кто игнорирует этот этап, желая сэкономить на деньгах и времени, неправы. Именно грунтовочный слой позволяет штукатурке надежно сцепиться с поверхностью и не быть отторгнутой со временем. Используем акриловую шпаклевку, но на швы лучше накладывать специальную для стыков гипсокартона. Она более прочная, не растрескивается впоследствии.

Заделываем стыки, возможные дефекты на гипсокартоне и головки саморезов. Стараемся не наносить много шпаклевки, иначе потом придется ее убирать. Проходим шпателем, забирая излишки. Чтобы скрыть неровности, придать прочность, предотвратить растрескивание, оклеиваем стыки стекловолоконной сеткой. Накладываем отрезки нужной длины на свежую шпатлевку. Следим, чтобы не было складок. Если не удается выровнять, лучше оторвать и попробовать по-новому.

Обклеиваем сеткой изгиб арки. Здесь обязательно появятся складки. Чтобы их устранить, надрезаем в этих местах сетку и приклеиваем. Сразу наносим по сетке второй слой. Ждем, пока высохнет: он станет совершенно белым. Наждачной бумагой сглаживаем поверхности. Не переусердствуем: сетка не должна обнажиться. Если это случится в отдельных местах – нежелательно, но не страшно.

Очищаем от пыли и наносим следующий слой по всей поверхности. Опять ждем, пока высохнет, и шлифуем, но уже бумагой с более мелкой зернистостью. Финишный слой наносим по тщательно очищенной поверхности. Ждем досточно долго, чтобы шпаклевка хорошо высохла. На следующий день занимаемся шлифовкой, используя самую мелкую наждачную бумагу.

Иногда арку достаточно покрасить, чтобы придать ей законченный и элегантный вид. Но многие хотят добиться оригинальности, используя следующие приемы:

  • обшиваем деревом или пластиком;
  • оклеиваем обоями, шпоном;
  • используем отделку искусственным камнем;
  • украшаем зеркалами, мозаикой;
  • декорируем лепниной, колоннами;
  • устраиваем подсветку.

Можно использовать любой вариант, главное – гармония с общим стилем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


вернуться наверх
Adblock
detector