Как сделать рубанок для формирования фаски на виниловой плитке | Самоделки на все случаи жизни

Весьма популярным покрытием последнее время становится ПВХ (виниловая) плитка. Это — весьма универсальный отделочный материал, и для его качественной укладки требуется «индивидуальный» подход и инструмент. В первую очередь это касается обработки кромок после нарезки полос, восстановления заводской фаски, и подрезки кромок под 45 градусов.
В данной статье Андрей, автор одноименного YouTube канала «Shayter Andrey», расскажет Вам как сделать рубанок для обработки кромок ПВХ плитки.

Этот инструмент не сложен в изготовлении, и может быть повторен простыми инструментами в обычной мастерской.Материалы, необходимые для самоделки.
— Листовая фанера толщиной 10 мм
— Саморез с пресс-шайбой, саморезы с потайной головкой
— Лезвие для ремесленного ножа
— Столярный клей, наждачная бумага.Инструменты, использованные автором.
— 3D принтер
— Шуруповерт
— Сверла по дереву с зенковкой
— Пила торцовочная или ручная дисковая пила
— Набор надфилей, тиски, молоток, пассатижи
— Рулетка, угольник, отвертка, карандаш.Предыстория.
При укладке такой виниловой плитки без обрезки по длине не обходится, ввиду чего место среза становится ровным, и нужно восстанавливать заводскую фаску.

Если же стыковка плиток происходит на внешних углах, то еще и нужно срезать кромку снизу под углом 45 градусов.

Изначально, для решения этих задач Андрей разработал прототип рубанка, постепенно доводя его до совершенства, и внося изменения в конструкцию.

В итоге, после обработки кромок таким инструментом, они становятся практически неотличимы от заводских.

Разрабатывать инструмент очень удобно проектируя прототипы, и печатая их на 3D принтере.

Для обладателей 3D-принтеров Андрей мастер любезно предоставил 3D модель, которую можно скачать по следующей ссылке.

Процесс изготовления.
Итак, основным материалом для корпуса рубанка послужит листовая фанера толщиной 10 мм.
Из нее мастер вырезал полосу шириной 25 мм при помощи торцовочной пилы.

Далее от полосы отрезаются две одинаковые прямоугольные заготовки длиной 140 мм.

Детали соединяются между собой под углом 90 градусов, и на основании отмечается линия вдоль края борта.

Для соединения деталей будут использоваться саморезы с потайной головкой, для чего размечаются и высверливаются отверстия в первой детали на расстоянии 5 мм от широкого края.
Автор использует сверло по дереву с зенковкой, получая готовые посадочные места для головок саморезов.

Во второй детали, чтобы избежать растрескивания фанеры, высверливаются ответные пилотные отверстия 2-мм сверлом.

Оба элемента скручиваются между собой саморезами, и получается уголок с Г-образным профилем (одно плечо шире другого).

Расположив корпус на распиловочном столе углом вверх, и наклонив пильный диск под углом 45 градусов, в центральной части нужно сделать надрез.
Глубина прорези должна быть такова, чтобы пильный диск вышел внутри угла на 5-7 мм.

Далее пильный диск возвращается в вертикальное положение, и производится второй надрез над концами первой прорези.

В итоге обе прорези должны сойтись. Если на широком ребре этого не произошло, то нужно аккуратно допилить ножовкой.

Теперь корпус шлифуется на наждачной бумаге. Основная цель — убрать заусенцы и сколы.
При желании, деревянные поверхности инструмента можно пропитать льняным маслом, или нанести слой акрилового лака. Для снижения трения и плавности хода рубанка, на внутренние поверхности можно нанести аэрозольную силиконовую смазку.

Перпендикулярно наклонной плоскости высверливается пилотное отверстие для самореза с пресс-шайбой.

Место для прижимного самореза и его длину нужно выбрать так, чтобы его кончик не вышел с другой стороны корпуса, в его углу.
Автор просто высверлил его заново, практически у верхней грани уголка.

В качестве прижима для лезвия послужит увеличенная шайба. Ее нужно слегка согнуть посередине.

Одну из кромок шайбы нужно сточить напильником.

Теперь шайбу можно прикрутить к корпусу саморезом.

От лезвия для строительного ножа потребуется лишь небольшой обломок с ровными сторонами. Ломать его нужно с большой осторожностью, используя тиски и пассатижи.

Все готово, можно фиксировать лезвие на своем месте, и начинать регулировку. На время выполнения регулировки положения лезвия, его нужно лишь слегка прижать.

Первая регулировка предназначена для снятия фасок на лицевой стороне плитки, аналогичных заводским. При этом вылет лезвия минимален, и составляет буквально 1-1,5 мм.

Чтобы каждый раз не перенастраивать рубанок для подрезки краев под 45 градусов, лучше сразу сделать два одинаковых корпуса.
Здесь уже потребуется несколько более широкий обломок лезвия.

Первая особенность регулировки положения лезвия заключается в том, чтобы угол на кромке получался чуть больше (острее) 45 градусов. Это необходимо для плотной стыковки двух плиток.