Как сделать опалубку для фундамента

Возведение дома, дачи, бани, хозяйственной постройки, массивного забора и прочих сооружений всегда начинается с устройства фундамента. Он является основной опорой всей конструкции.

Содержание

Виды фундаментов

Основание здания может быть:

Самый распространенный и наиболее надежный – литый ленточный фундамент, который может использоваться как для строительства дома, так и для бани, гаража или забора. Заливку его проводят при помощи опалубки.

Приспособление для заливки бетона

Опалубка – это конструкция определенной формы, которая используется для заливки. Она нужна для возведения фундамента над поверхностью земли. Сооружают ее из различных материалов, вариантов существует много.

Опалубки бывают двух основных видов:

  • съемные – предназначенные для многократного применения;
  • несъемные – которые не снимаются после затвердения бетона и остаются внутри основания, придавая ему дополнительные тепло-, гидроизоляционные и укрепляющие свойства.

Как сделать опалубку для фундамента правильно

При изготовлении любого вида конструкции необходимо придерживаться таких требований:

  • она должна изготавливаться только из качественных материалов;
  • каркас ее должен быть прочным, жестким, хорошо зафиксированным, чтобы при заливке не изменялась заданная геометрическая форма;
  • все элементы должны быть точно выставлены и подогнаны друг к другу;
  • съемная опалубка должна пропитываться специальными средствами, исключающими сцепку с бетоном, или же изнутри оббита полиэтиленовой пленкой либо рубероидом:
  • конструкция должна просто и быстро монтироваться и демонтироваться.

Какие факторы важно учитывать при строительстве

При постройке опалубки, кроме прочности и надежности материала изготовления, важно учитывать внешние факторы, влияющие на проведение работ. Это особенности климата в местности, где будет проводиться строительство, сейсмическая активность, а также сезонность. Начинать возведение сооружений лучше весной и заканчивать осенью.

Как сделать опалубку под фундамент, учитывая очень важный фактор – точность конструкции? При изготовлении необходимо пользоваться водяным уровнем. Самые малые погрешности в расчетах могут привести к перекосам стен, трещинам.

Дерево, предназначенное для строительства опалубки, должно быть без сучков и иметь гладкую внешнюю сторону. Между досками не должно быть щелей и дыр. Все эти факторы влияют на прочность фундамента, его обработку и отделку.

Высота стен опалубки должна быть выше, чем высота заливки. Это дает возможность максимально сократить производственные потери, ведь тогда бетон не будет выливаться за пределы конструкции.

Высота стен опалубки должна быть выше, чем высота заливки. Это дает возможность максимально сократить производственные потери, ведь тогда бетон не будет выливаться за пределы конструкции.

Материалы, применяемые для изготовления

Любой строитель должен знать, как сделать опалубку для фундамента качественно. Для возведения конструкции можно использовать древесину. Данный материал прочный и экологически чистый. Самая надежная – это опалубка, изготовленная из лиственных пород, которые обладают всеми прочностными характеристиками. При этом необходимо, чтобы доска была толщиной не менее 40 мм. Следует знать – чем она шире, тем больше вероятности образования трещин. Если между досками щитов обнаружены щели до 3 мм, перед монтажом их нужно смочить водой. Когда щиты разбухнут, щели исчезнут. Просветы до 10 мм забейте паклей, а для дыр более 10 мм используйте деревянные рейки. Для сооружения опалубок не следует применять сухие материалы. Они будут слишком быстро впитывать воду, что способствует потере прочности бетона.

Кроме досок можно использовать фанерные листы. Это тоже неплохой вариант для конструкции. Как сделать опалубку для фундамента из фанеры – вопрос, часто интересующий будущих собственников домов. Ее можно возвести самостоятельно, так как для сооружения не требуется специальных технологий. Придерживаясь необходимых размеров, листы фанеры крепят между собой стальными уголками при помощи саморезов. Данная конструкция легко деформируется, поэтому закреплять ее нужно стяжками, устанавливая их через 55 см, в 25 см от верха. Для надежности ее стоит укрепить металлическим каркасом.

Наиболее качественная – опалубка, материалом для изготовления каркаса которой является алюминий или сталь. Она имеет высокий уровень прочности, благодаря которому ее можно применять неоднократно. Конструкция легко монтируется и демонтируется.

Как сделать опалубку для фундамента дома из пенополистирола? Этот современный материал используют для сооружения несъемной конструкции, которая является составной частью основания дома. Пенополистирол удобен при строительстве контура, так как может иметь различные формы, хорошо удерживает тепло, устойчив к влаге. Благодаря качествам данного материала, построенный из него фундамент имеет ровную поверхность, защищен от конденсата и плесени.

Подготовительные работы перед строительством

Как сделать опалубку для фундамента, который является основанием дома? Для этого необходимо правильно провести монтаж конструкции. Так как в большинстве случаях при строительстве индивидуальных жилых домов применяют съемные деревянные приспособления, то приводим пример, как сделать опалубку для фундамента из досок.

Перед изготовлением необходимо:

  • подготовить место для установления:
  • очистить территорию от всего лишнего;
  • удалить с участка верхний слой грунта;
  • провести разметку территории под строительство;
  • произвести выемку грунта из котлована или траншеи на соответствующую глубину, указанную в чертежах.

Изготовление опалубки начинается с подготовки участка, на котором запланировано строительство. Территорию необходимо расчистить и выровнять. После того, как будет проведена расчистка, следует приступить к разметке участка. Чтобы все правильно сделать, следует обозначить участок, воспользовавшись для этого деревянными колышками и веревкой. Затем нужно вырыть траншею под будущий фундамент. Ширина ее должна быть немного больше размера будущей конструкции. Дно траншеи засыпают песком и щебнем, разравнивая и утрамбовывая их.

Технология монтажа

После окончания всех подготовительных работ, возникает вопрос, как сделать опалубку под фундамент. Строительство начинают с изготовления щита, который должен быть выше линии заливки бетона. Опалубка обязана точно соответствовать очертаниям будущей основе здания. Для сборки щита необходимо:

  • подготовить доски требуемого размера;
  • сложить полотно нужной высоты;
  • доски с внутренней стороны прибить гвоздями к установленным вертикально балкам.

Таким образом изготавливают щиты для всего фундамента. Затем их необходимо связать по периметру каркасом. Подготовленные балки сечением 5х5 см прикрепляют гвоздями параллельно к изготовленному полотну. Для этого нужно сделать нижний и верхний каркасные пояса. Нижний пояс, который служит упором, закрепляют от земли на расстоянии 10 см. Верхний предназначен для подпорок и монтируется в 40 см от земли. Устанавливают подпорки через каждый метр.

Вся конструкция должна быть установлена идеально точно, без различных отклонений. Выполнив все эти этапы работ, можно проводить заливку бетона в приготовленную рамку.

Основа для хозпостроек

Собственники земляных участков под строительство дома или дачи хотят обозначить границы владений хорошим, красивым ограждением, но не все знают, как сделать опалубку для фундамента под забор. Для изготовления можно применять доски из хвойных пород или листы ламинированной фанеры. Высота ее должна быть 30 см от поверхности земли.

Как сделать опалубку для фундамента бани? Это очень просто. Изготовление и монтаж проводятся по технологии для ленточных оснований. Высота конструкции делается на 10 см выше уровня укладки бетона.

Изготовить и провести монтаж опалубки, предназначенной для любых сооружений, не очень трудный процесс. Главное – придерживаться необходимых правил и этапов работ.

Как сделать съемную опалубку под фундамент дома

Чтобы придать железобетонному основанию строящегося здания проектную форму и размеры, применяется специальное ограждение — опалубка для фундамента. Ее задача – удерживать бетонную смесь до отвердевания, не позволяя растекаться. В данной статье излагается подробное руководство, как правильно сделать надежную опалубочную конструкцию своими руками.

Используемые материалы

При устройстве ж/б фундаментов под частный дом, баню и другие капитальные постройки применяется 2 разновидности опалубок – съемная и несъемная. Ограждение первого типа – многоразовое, использующееся повторно на следующих объектах строительства. Одноразовые опалубочные конструкции не снимаются с отвердевшего монолита и остаются служить в качестве внешней оболочки.

Съемную опалубку можно сделать из следующих стройматериалов:

  • дерево – обрезная доска и брус;
  • фанера, листы ОСБ;
  • плиты цементно-стружечные (ЦСП), больше известные как плоский шифер;
  • подручные материалы, имеющиеся в хозяйстве, — листы железа, глухие деревянные двери, ДСП от старой мебели.

Щитовая деревянная конструкция съемного типа

Примечание. Какой бы стройматериал ни использовался в качестве ограждения, стены опалубки придется усиливать укосами и распорками. Указанные элементы изготавливаются из бруса, металлических труб или другого проката.

Сборка несъемных конструкций производится из таких материалов:

  • плитный пенопласт высокой плотности;
  • экструдированный пенополистирол;
  • те же плиты ЦСП;
  • для столбчатых фундаментов – стальные и асбестовые трубы диаметром свыше 20 см.

Фундаментные столбы с несъемной опалубкой из асбестоцементных труб

Справка. Иногда в качестве опалубки выступает кладка из кирпича либо газобетонных блоков.

В подавляющем большинстве случаев загородные коттеджи и придомовые постройки возводятся на железобетонном основании в виде ленты или столбов, связанных балками. Свайно-винтовые фундаменты устраиваются без бетонирования и в ограждающих конструкциях не нуждаются.

Мы предлагаем рассмотреть установку разборной деревянной опалубки ленточного фундамента, изображенной выше на фото. Технология сборки довольно проста и применима в случае использования других материалов – фанеры, ЦСП и так далее.

Пример использования фанеры OSB

Подготовка к ведению работ

Для начала необходимо заготовить такие пиломатериалы:

  • доски шириной 10—15 см и толщиной 25—30 мм для сборки ограждающих щитов;
  • брус сечением 10 х 5 см пойдет на распорки;
  • бруски либо доски толщиной 4—5 см понадобятся для укосов и кольев;
  • проволока вязальная;
  • гвозди, саморезы (подойдут недорогие черные);
  • пленка полиэтиленовая плотная.

Неразборное ограждение из пенопласта

Количество стройматериалов считается по периметру будущего здания, ширине фундаментной ленты и высоте основания до верха цоколя. При расчете необходимо учесть следующие требования:

  • высота щитовой опалубки принимается на 5 см больше проектного уровня цоколя;
  • распорки и укосы устанавливаются с интервалом 0,7—1 м по всей длине ленты, причем с обеих сторон;
  • число кольев равно количеству боковых подпорок;
  • щиты по углам скрепляются между собой горизонтальными перемычками;
  • при высоте основания более 1 м укосы должны подпирать опалубочные щиты в 2—3 уровнях, как сделано на фото;
  • пленкой устилается вся внутренняя часть ограждений – от верхнего края щитов до дна траншеи.

Совет. Если вы хотите купить лес на изготовление конструкций, стоит рассмотреть вариант аренды готовой опалубки скользящего (переставного) типа, используемой для заливки фундаментов, колонн и перекрытий монолитных зданий. Может статься, что стоимость проката готовых ограждений выйдет меньше цены комплекта материалов. Из чего изготавливаются различные виды опалубочных щитов, смотрите на видео:

Перед тем как сделать деревянную опалубку фундаментной ленты, закончите ряд подготовительных работ:

  1. Выройте траншею проектной глубины и ширины. Первая обычно принимается по границе промерзания (на стабильных грунтах), вторая делается на 10 см шире толщины будущей стенки.
  2. Утрамбуйте дно траншеи и подровняйте стенки по вертикали.
  3. Устройте подбетонку либо гравийно-песчаную подушку высотой 100—150 мм.

Траншея в плотном грунте роется по ширине фундаментной ленты, а опалубка выставляется выше уровня земли. В процессе копки обратите внимание на уклон участка и сразу выведите дно котлована в горизонталь. В рыхлых и песчаных грунтах траншея расширяется до нужного размера, чтобы стенки не осыпались и не мешали монтажу ограждений на полную глубину.

Технология сборки съемной опалубки

Монтаж разборной конструкции предполагает повторное использование ее элементов для различных целей, например, заливки отмостки, капитальной лестницы либо крыльца на входе. Если доски удастся изолировать от воздействия бетонной смеси, материал можно применить в любых целях.

Это интересно:  Высота умывальника в ванной от пола

Как выглядит порядок работ при установке съемной опалубки своими руками:

  1. Сколотите гвоздями щиты необходимой ширины, равной высоте фундамента плюс 5—10 см. Длину ограждений постарайтесь подобрать таким образом, чтобы осталось меньше обрезков.
  2. Вокруг траншеи забейте колья из заостренных брусков с шагом 0,7—1 м, на расстоянии 100 см от будущего фундамента. Если основание заливается в рыхлом грунте, столбики забивайте в дно котлована.
  3. Выставьте щиты по краям траншеи и прикрепите к кольям перемычками.
  4. Пользуясь строительным уровнем и отвесом, выровняйте ограждение по вертикали и зафиксируйте второй планкой — укосом, как показано на схеме.
  5. Застелите полость опалубки полиэтиленовой пленкой, зафиксировав края степлером.
  6. Аккуратно опустите в котлован заранее подготовленные элементы армопояса. Чтобы весь каркас после заливки оказался в толще бетона, используйте пластиковые подставки высотой 50 мм.

Сверху пленка пристреливается скобками

Примечание. Если фундаментная лента прокладывается по дуге, то опалубочные щиты полукруглой формы нужно собирать из сегментов или гнуть из фанеры.

Какие допуски следует выдерживать при сборке опалубки:

  • щитовая конструкция может отклоняться от вертикали не более, чем 5 мм на 1 м высоты;
  • верхняя грань последней доски щита должна стоять строго горизонтально, а не повторять естественный уклон земельного участка;
  • максимально допустимое смещение опалубочного ограждения – 15 мм;
  • перепад между досками – не более 3 мм.

В процессе ведения опалубочных работ будущий фундамент можно заранее утеплить пенопластом либо пенополистиролом. Траншею необходимо расширить на толщину теплоизоляции, а плиты прикрепить к земляным стенкам и щитам гвоздями, как изображено на схеме. В утеплитель заранее вставьте дюбели – грибки – они свяжут изоляцию с бетоном. В остальном технология остается неизменной.

В сыпучем грунте траншея делается шире, по бокам ставятся дополнительные подпорки

Использование полиэтиленовой пленки дает ряд важных преимуществ, а потому выполняется обязательно:

  • водонепроницаемая прокладка служит гидроизоляцией и не позволяет влаге проникать в толщу бетонного основания;
  • цементное молочко не уходит в землю;
  • пленка предохраняет дерево от воздействия бетона и не дает последнему просачиваться сквозь щели.

Технология монтажа опалубки несъемного типа мало отличается от приведенной выше инструкции. Поскольку материал остается оболочкой фундамента, укосы допускается не крепить, но придется надежно связать листы между собой. Подробнее об установке ограждения смотрите на видео:

В заключение – нюансы бетонирования

За счет приличной массы бетонная смесь оказывает большое давление на стенки опалубочных конструкций (куб железобетона весит не менее 3500 кг). Чтобы заливка прошла успешно, выполните несколько рекомендаций:

  1. Главное – соберите прочную и надежную опалубку, не жалейте материалов на опоры и растяжки.
  2. Нельзя использовать в качестве подпорки щита рыхлую землю из ямы – бетон легко сдвинет насыпь и выдавит ограждение.
  3. Заблаговременно подготовьте ремонтный комплект из нескольких досок, брусьев и гвоздей. Если конструкция не выдержит и случится прорыв бетонной массы, вы сможете быстро залатать дыру и подпереть стенку.
  4. Количество смеси заказывайте с запасом 0,5—2 куба (в зависимости от размеров монолита), чтобы гарантированно залить весь фундамент. Заранее найдите применение излишку бетона, например, сделайте основание забора или ступени крыльца.
  5. Заливку производите слоями толщиной 50 см, смесь уплотняйте вибраторами либо вручную – металлическими стержнями.

Спустя 2—3 недели после укладки бетона опалубку можно снимать, перекусывая снаружи проволочные стяжки. Дальнейшие работы начинайте через 28 дней, когда монолит окончательно застынет. Чтобы избежать ошибок при сборке опалубочных элементов, просмотрите последнее видео:

Как сделать опалубку для фундамента

Важный этап при возведении фундамента – устройство опалубки. Опалубка – это форма, в которую заливается бетон, она устанавливается непосредственно после подготовки площадки и траншеи для фундамента. Статья расскажет вам, как правильно сделать опалубку для фундамента.

Опалубка может быть съемной и несъемной. Несъемную опалубку выполняют в том случае, когда не требуется удаление материала с поверхности фундамента. В качестве примера можно привести щиты из фиброволоконнойили полистирольной плиты, часто применяемые для возведения плитного фундамента– они одновременно служат утеплителем.

В частном строительстве обычно используется ленточный фундамент, для его возведения используют съемную опалубку из готовых металлических щитов, фанеры или досок. Требования к ней весьма высоки:

  • Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление бетона на стенки;
  • Размеры опалубки должны быть строго выдержаны;
  • В ней не должно быть щелей, через которые может вытечь раствор;
  • Крепление элементов производят так, чтобы опалубку можно было разобрать при застывшем фундаменте.

Покупные металлические щиты имеют высокую прочность и гладкую поверхность, они легко крепятся с помощью болтового соединения и быстро снимаются с готового фундамента, оставляя гладкую и ровную поверхность. При этом у них есть один недостаток – цена. Для фирм-застройщиков, возводящих десятки домов за сезон, затраты на приобретение щитов оправданы, но при возведении фундамента своими руками целесообразнее собрать дощатую или фанерную опалубку.

Устройство дощатой опалубки

Опалубка из досок или фанеры, сделанная своими руками, представляет собой щиты на каркасе из брусков, которые скрепляют между собой в единую конструкцию. Щиты укрепляют с помощью стяжек, укосов и хомутов. Щиты устанавливают в подготовленную траншею так, чтобы все крепежные элементы оказались снаружи, а изнутри получилась ровная и максимально ровная поверхность необходимой формы.

Для разборной опалубки подходит обрезная доска, можно второго сорта, или березовая фанера. Толщина материала – от 10 мм. Каркас щитов собирают из бруска 40х60 мм. Укосы, хомуты и стяжки можно выполнять из любых подручных материалов, обычно для этой цели используют остатки досок или бруска. Главное – обеспечить достаточную прочность и качественно закрепить их.

Внутренняя поверхность опалубки из неструганной доски будет недостаточно гладкой, но если вы планируете утепление фундамента или его внешнюю отделку, это обстоятельство пойдет скорее на пользу – штукатурный раствор и клей значительно лучше ложатся на слегка шероховатую поверхность.

Технология выполнения опалубки из досок или фанеры

  1. Готовят материал для щитов. Бруски нарезают на одинаковые отрезки, на полметра длиннее высоты фундамента. Одну сторону брусков затачивают – с их помощью щиты забивают в грунт. Доски или фанеру также нарезают по размеру щитов. Доски тщательно подгоняют, чтобы не оставлять щелей. Толщину материала выбирают в зависимости от размера фундамента и, соответственно, толщи бетона, которая будет давить на опалубку. В большинстве случаев достаточно досок толщиной 24-36 мм.

Щиты для опалубки из фанеры и досок можно использовать многократно, при этом для облегчения их снятия лучше каждый раз выстилать опалубку пленкой. Опалубка может быть также комбинированной – такой тип опалубки часто применяют в сыпучих грунтах при выполнении свайно-ленточного или заглубленного фундамента. В этом случае подземную часть выполняют несъемной из асбестоцементных труб или полистирольных листов, а надземную – съемной, из досок или фанеры.

Видео — как сделать опалубку для фундамента

Как правильно сделать опалубку для фундамента

Опалубку можно сделать различными способами. Основные этапы процесса зависят от формы опорной конструкции, характеристик грунта, будет ли она съемной или несъемной. Изложенная информация поможет изучить виды опалубки для фундамента и правильно сделать каркас с учетом сопутствующих факторов.

Требования к опалубке и варианты ее обустройства

Возведение фундамента – емкий процесс, требующий весомых затрат финансов, сил и времени. Поэтому прочность каркаса имеет огромное значение. Нарушение его целостности приведет к дополнительным незапланированным расходам и значительно увеличит период строительства. Сделать под фундамент качественную опалубку позволит учет факторов, влияющих на устойчивость конструкции:

  • Качество пиломатериалов. Досок с одинаковыми характеристиками не существует. Расположение сучков или пороки развития могут снизить предполагаемую прочность.
  • Показатели бетона. Вязкость раствора для фундамента влияет на силу воздействия изнутри опалубки. Нагрузки на каркас зависят от наличия арматуры, скорости заливки фундамента и вариантов его трамбовки.
  • Погодные условия. Жара или минусовые температуры меняют показатели прочности опалубки под фундамент.

Согласно СНиП максимальный прогиб досок, предназначенных для каркаса, составляет:

  • для подземной части фундамента – 1/250 длины;
  • для фундамента над поверхностью – 1/400 длины.

Выбор материала зависит от кратности его применения. Повторное использование предполагает установку щитов из обрезной доски высокого качества или ламинированной фанеры, обладающей водоотталкивающими свойствами. Одноразовое применение позволяет сделать опалубку из материалов низкого качества:

  • необрезной доски;
  • клееной фанеры;
  • обрезков ДСП.

По вариантам установки встречается два вида опалубки: съемная и несъемная . В первом случае каркас демонтируется после застывания бетона и может использоваться повторно или расходоваться на другие нужды строительства. Для несъемной конструкции применяют древесный материал или пенополистирол, обладающий высокими показателями теплоизоляции. Когда фундамент наберет прочность, траншею с несъемной опалубкой засыпают землей.

Каркас для ленточной опорной конструкции

Возведение тяжелых зданий нуждается в обустройстве надежной опорной конструкции. Для этих целей оптимально подходит ленточный фундамент. Единого алгоритма как правильно сделать каркас под заливку бетона не существует. Каждый мастер вносит свои корректировки. Приведем один из множества возможных вариантов. Для изготовления использовались доски обрезные 2 сорта толщиной 25 мм.

Работа начинается с подготовки щитов, размеры которых ориентированы на глубину и длину траншеи. Избегайте громоздких габаритов, лучше сделать элементы опалубки, не превышающие в длину 3-4 м. Для соединения щитов подойдут эти же обрезные доски или рейки, тонкие рейки фиксируются ребром.

Следующий этап оформления опалубки для монолитного фундамента – монтаж щитов в траншею. Для этого потребуются угловые подпорки и колышки для вбивания в грунт. Подпорки правильно сделать двухсторонние с промежутком 0,5-0,7 м. Избежать смещения опалубки во время крепления поможет установка между параллельными щитами распорок, которые впоследствии остаются в фундаменте.

Колышки располагаются по углам траншеи, между ними натягивается веревка. Ее высота превышает часть будущего фундамента, возвышающегося над землей. Затем идет установка остальных колышек. После монтажа одного ряда щитов опалубки, они закрепляются колышками. Со вторым рядом поступают аналогичным образом. Обязательно сверяются все разметки фундамента.

В качестве горизонтальных распорок между щитами опалубки применяются пластиковые трубки, металлические прутья или деревянные рейки. Промежуток между распорками составляет 1 м, они не подвергаются распирающей силе залитого фундамента, а только облегчают монтажный процесс опалубки.

После определения требуемой ширины в верхней части каркаса, щиты соединяются между собой рейками, чтобы предотвратить деформацию конструкции. Максимальный промежуток между рейками – 0,5 м. Если высота наземной части фундамента превышает 50 см, доски опалубки через две связываются между собой. Затем концы проволоки закрепляются на внешних вертикальных стойках.

В процессе демонтажа опалубки проволока отрезается и остается в фундаменте. Для установки подпорок на щит прибивается короткий брусок для упора. Нижней частью подпорки опалубки упираются в колышки. Места стыков щитов обязательно поддерживаются подпоркой.

В опалубке, расположенной над поверхностью земли, устанавливаются отрезки труб ПВХ. После заливки фундамента они будут выполнять функцию вентиляционных продухов или служить для прокладки коммуникаций. При отсутствии труб сделать технические отверстия можно с помощью деревянных коробов, которые впоследствии из фундамента уберутся.

На заключительном этапе основательно проверяется прочность установки опалубки. Даже при значительном механическом воздействии она не должна шататься. После устранения всех недочетов можно переходить к заливке фундамента.

Нюансы изготовления опалубки под столбчатый фундамент

Легкие постройки не нуждаются в обустройстве монолитной конструкции и могут довольствоваться установкой столбов в качестве опоры. Опалубка для столбчатого фундамента также бывает съемной и несъемной. В качестве несъемного материала применяют:

  • рубероид, форма которого сохраняется за счет арматурного каркаса;
  • различные трубы: асбестоцементные, металлические, ПВХ.

Сделать каркас столбчатого фундамента своими руками можно из различных материалов. Наиболее востребованным вариантом являются доски толщиной до 40 мм (чаще достаточно 25 мм), ширина которых варьируется от 100 до 150 мм. Кроме этого, подойдет:

  • ДСП;
  • плотная ламинированная фанера, обладающая водоотталкивающими свойствами;
  • стальные листы, из которых с помощью уголков на болтах формируется короб.

Алгоритм установки каркаса для столбчатой опорной конструкции намного проще подготовительного этапа заливки ленточного фундамента. Ключевые моменты процесса:

  • Под столбы готовятся ямы соответствующих размеров.
  • На дне обустраивается дренажная подушка.
  • Первоначально по углам будущей опалубки с внешней стороны вбиваются бруски.
  • Под них готовятся щиты, размеры которых соответствуют расчетам проектной документации.
  • Короб опалубки и ранее вбитые бруски фиксируются между собой гвоздями или шурупами.
  • Если будущие столбы обладают внушительными размерами, каркас необходимо дополнительно укрепить подпорками с внешней стороны или стянуть стенки короба между собой шпильками.

Монтаж опалубки проводится с неукоснительным соблюдением вертикального уровня столбчатой конструкции. Важно избежать наличия между досками щелей свыше 4 мм. Это спровоцирует утечку бетонного раствора и ухудшение прочности фундамента. Высота опалубки должна превышать уровень заливаемого бетонного раствора.

Ступенчатый фундамент: как сделать каркас

Периодически возникают ситуации, когда требуется формирование опорной конструкции ступенчатой формы. Конструкция опалубки ступенчатого фундамента зависит от возлагаемых на нее задач:

  • Строительство здания ведется на склоне. Тогда каркас формируется уступами с учетом крутизны склона.
  • Требуется сделать короб под столб, который обладает широким основанием, а каждый следующий уровень меньше предыдущего.

Ключевые моменты работы для обустройства фундамента, изображенного на фото выше:

  • Выемка почвы осуществляется с нижней отметки вручную и проводится ярусами. Таким образом, каждый уступ сохранит под собой материковый грунт.
  • Избежать осыпания земли между ступенями позволит укрепление вертикальной стенки щитами опалубки.
  • Траншея под фундамент выкапывается поэтапно.
  • Монтаж опалубки проходит в соответствии с проектными чертежами. Соблюдение размеров каждой ступени обязательно.
  • Каркасы следует сделать сплошными. Каждый из них обладает распорками, торцевыми деталями, подкосами и усиливающими стойками, зафиксированными вертикально.
  • Участки уступов оснащают несъемными щитами, которые подрезаются по высоте ленточного фундамента.

Чтобы сделать опалубку для опоры, изображенной на фото ниже, первоначально закрепляют угловые щитки и монтажные уголки.

Щитки фиксируют натяжными струбцинами, с помощью пружинных скоб они соединяются между собой. Затем на каркас первого уровня навешивают схватки следующего яруса. На завершающем коробе устанавливают опалубку стакана. Для проведения работ потребуется два человека.

Подготовка каркаса перед заливкой монолитной плиты

Чрезвычайно массивные здания или проблемный грунт вынуждает прибегнуть к обустройству сплошной плиты фундамента. Процесс это трудоемкий, провести его в одиночку не представляется возможным. Для плиты также необходимо сделать опалубку, в качестве материала подойдут деревянные щиты.

Опалубка для плитного фундамента устанавливается по периметру будущего строения. Ее основной задачей является сохранение формы основания до полного застывания бетона. Сделать каркас можно из обрезных досок, но при этом следует следить за отсутствием щелей на стыках. Чрезвычайно удобно применять для этих целей инвентарные щиты. Оптимально сделать опалубку из хвойных пород дерева ввиду чрезвычайной прочности материала. В качестве распорок и других дополнительных элементов подойдет лиственница.

Древесина должна быть сырой, иначе доски быстро впитают влагу из бетонного раствора, в результате чего показатели прочности бетона ухудшатся. Чтобы уменьшить адгезию бетона с внутренней поверхностью опалубки, древесину обрабатывают глиняным раствором или маслом. Это способствует формированию гладкой поверхности плиты монолитного фундамента.

Сделать своими руками опалубку проще всего для столбчатого основания, далее по сложности следует ленточный и плитный фундамент. Оформление ступенчатой конструкции лучше доверить профессионалам.

Строительство домов

Дом будет стоять долгие годы на любой почве и не рассохнется, не рассыплется, не перекосит в оконных рамах и дверных косяках, если тщательно подготовить его основание – фундамент. Для фундамента дома необходима опалубка – форма, в который бетон будет заливаться и застывать.

Традиционно опалубку делали из досок, крепили гвоздями и деревянными подпорками, добавляя проволочную стяжку. В эту конструкцию устанавливали арматуру, заливали бетон, ровняли, отлаживали по уровню и ждали около недели. Далее опалубка дома разбиралась, фундамент был готов. На нем можно теперь возводить стены. Если опалубка выставлена точно по расчетам проектировщика, бетон застыл строго по уровню везде, то дом, деревянный, кирпичный, каменный, будет стоять не один десяток лет.

Содержание

История создания опалубки для фундамента

История изобретения опалубки начинается с изобретения бетона. Жидкий изначально строительный материал требовал формы для своего применения, но, поскольку материал очень плотный, при застывании происходит огромное давление (на 1 кубический метр до 1,8 тонны), потому форма должна быть прочной. Вот древние римляне и задумались о том, как правильно сделать опалубку для строительства зданий.

Безупречная гладкая поверхность – второе условие хорошей опалубки, ведь ровную поверхность проще отделывать дальше, а погрешности в размерах фундамента могут привести к тому, что стены перекосит, и дом даст трещину, а позже просто развалится. Потому к созданию опалубки, хотя и не особо сложной, на первый взгляд, работе, нужно подходить тщательно.

Что такое опалубка. Основные виды

Опалубкой называют форму для заливки строительных смесей (чаще всего бетона), предназначенных под фундамент будущего дома. Эта форма, как правило, готовится заранее. Для нее необходимы толстые доски (если это деревянная опалубка для фундамента) или металлические щиты, а также крепеж: гвозди, болты, шурупы, железные штыри, прочная проволока в несколько нитей, железные шпильки и т.д.

Существует два основных вида опалубки: съемная и несъемная.

Обычная съемная опалубка своими руками собирается перед работой, а позже, когда основание под дом застынет, разбирается. Чаще всего ее мастерят прямо на месте строительства, но если заниматься возведением домов профессионально, монтаж опалубки принято заказывать у специалиста либо покупать на предприятиях, занимающихся созданием щитов для подобного вида работ.

В первом случае нужны доски или фанера, крепеж, два-три дня работы. Плюс в дешевизне и простоте. Минус – в риске нарушения фундамента, так как застывающий бетон может вспучить и ровной поверхности уже не будет, стену на нем не возведешь. Кроме того, если доски на внутренней стороне строительной опалубки были неровные, то фундамент потребует дополнительной тщательной отделки, а это лишний расход средств, материалов и времени.

Во втором случае, когда опалубка щитовая делается на предприятии, плюс в быстрой сборке, идеально ровной поверхности, особенно внутренней части опалубки, надежном заводском креплении. Минус – в дороговизне производственных щитов. Если дом возводится только для себя, это очень не выгодно. Лучше брать такую сборную опалубку где-то в аренду, чем приобретать свою.

Материалы и технологии для съемной опалубки

Съемная опалубка состоит как из деревянных частей, так и из металлических. Для деревянной формы требуются доски или фанерные щиты, бруски и гвозди. Надежная доска для опалубки должна быть хвойной или лиственной породы, но обязательно не менее 30мм в толщину и около 150 – в длину. Более широкие могут дать щели.

Для того чтобы правильно установить деревянную опалубку, необходимо строго по проекту вбить в землю деревянные бруски, на которые будет опираться основа – доски или фанера. Крепить всю конструкцию нужно гвоздями, но обязательно с внутренней стороны на внешнюю, где можно просто загнуть. Внешне сооружение будет выглядеть не очень, зато застывшая внутри строительная смесь получится ровной и гладкой. Через каждые 40-80см нужно скрепить доски или фанеру проволокой, штырями для надежности, а через каждый метр закрепить еще и деревянными подпорками.

Почему технология опалубки включает такие сложные приготовления? Дело в том, что бетон имеет очень большую плотность. При застывании вес его давит на стенки опалубки с огромной силой, а жидкое состояние позволяет вытечь строительному раствору в любую щель.

Обязательно всю конструкцию необходимо отрегулировать по уровню, исключив любые отклонения. Только так, выполнив всю работу без пропусков, можно заливать бетон или другую смесь в эту приготовленную форму.

Металлическая опалубка состоит из ровных, гладких щитов. Без особого напряжения строители скрепляют их при помощи металлического крепежа и болтов, насаживая на специальный каркас. После снятия такой опалубки строительство дома пойдет успешно, ведь поверхность фундамента оказывается очень ровной, не требующей дополнительной отделки и выравнивания. Кроме того, подобная конструкция практически совсем исключает возможность протекания бетона в местах скрепления пластин.

Очень удобна и экономична деревянная опалубка, укрепленная металлическими ребрами и такими же стойками-упорами. Внутри размещают поливинилхлоридную пленку. Чаще всего эта щитовая опалубка комплектуется на заводе специальными фиксаторами, различными упорами, заглушками. Ее можно использовать не только для строительства небольшого дома, но и при возведении многоэтажек. Подобная схема опалубки удобна: быстро монтируется, переносится и может использоваться много раз, не только для фундаментов, но и при возведении стен, перекрытий, даже колонн и сложных архитектурных конструкций.

Опалубка обязательно устанавливается с обеих сторон фундамента, и регулируется тщательно везде. Очень важно выровнять верхнюю часть – идеально ровная горизонтальная поверхность гарантирует столь же идеальный фундамент. Стена на нем останется прочной, без трещин и перекосов уже навсегда.

Необходимо заранее сконструировать в общем полотне опалубки отверстия для труб, вытяжки и т.д. Пробивать их позже через застывшую стяжку нельзя, поскольку бетон может треснуть, и вся работа пропадет даром.

Материалы и технологии для несъемной опалубки

Несъемная опалубка – это готовая форма, выполненная на заводе, которая не убирается после застывания бетона, так как одновременно является и опалубкой, и утеплительным материалом для стен. Как выставить опалубку из пенополистирола, научиться не сложно. Она собирается как детский конструктор ЛЕГО, оснащенный специальными замочками.

В Европе и США такое строительство распространено повсеместно, в нашей стране это пока новая технология, которая, тем не менее, широко начинает использоваться.

Плюсов у несъемной монолитной опалубки гораздо больше, чем минусов:

— стандартные размеры, модули, панели, что помогает легко рассчитать общее количество требуемого материала;

— надежность внутренних специальных стяжек, несмотря на кажущуюся легкость конструкции;

— любая форма, позволяющая осуществить фантазии архитекторов;

— скорость работы, увеличенная в 5-10 раз, по сравнению с традиционным строительством;

— совершенно гладкая поверхность позволяет экономить на отделочных работах (достаточно одного слоя штукатурки);

— отличный утеплительный материал;

— экологически чистый материал, не разлагается под действием воды, не привлекателен для плесени, грибка и грызунов;

Минус в дороговизне такой опалубки, что, впрочем, окупится при утеплении дома. Есть еще один минус, на который указывают некоторые ученые. Проверить это пока невозможно, потому что слишком короткий срок у подобного строительства. Предполагается, поскольку это опалубка из пенополистирола, выделение фенолов – вредных для человека веществ. Изобретатели метода гарантируют безопасность, указывая на то, что материал не химического, а физического происхождения, потому абсолютно безвреден. За границей плюсы перевесили все минусы, и подобный метод строительства работает уже более сорока лет.

Продажа щебня для любых целей на выгодных условия. Щебень, песок, брусчатка по доступным ценам, широкий выбор и с возможной доставкой.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector